裃工房　紀平について

裃工房　紀平について

先々代が滋賀県から京都へ丁稚奉公に赴き、型友禅染（江戸小紋）の修行をしたのち、明治４５年に京都の二条城近くで創業しました。
それから今日まで100年以上がたちました。
これも、先代から続く技術継承の賜物だと感謝しております。

紀平は当初、「紀平染工」という名称で着物の染めをしていましたが、昭和30年ごろ、洋装にとってかわる時代の中で、「紀平染工」は生き残るため変化を余儀なくされました。
そんなおり、裃の染めをご依頼いただいていたお客様でもある裃仕立ての職人さんに
「仕立ても出来る様にした方がいいのでは？教えてあげますよ」
と勧められ、私の母が修行をゆるされました。

それが”染め屋”ではなく、”裃屋”として続けて来れた要因であったと思います。

古来から、裃だけでなく着物の仕立ては男の仕事でありましたが、女がその仕事を承認されるというのは大変稀な出来事だったようです。
そうして紀平では、裃に特化した店（染工）をはじめることになりました。
今でも女性が裃の仕立てをしている人は、私以外では聞いたことがありません。

裃の仕立て

伝承された技

手作り

先代から引き継いだ家紋

先代から引き継いだ型

先代から引き継いだ

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古代江戸小紋とは

昔ながらの伊勢型紙を用いて柄をつけ、扱き染めという手法で仕上げています。
裃は江戸時代の正装で、各地域に定め柄がありました。
現在では能や狂言、歌舞伎などに使われたり、また、各地の神社などのお祭りに使用されています。

裃（かみしも）とは

　もとは上下二部でひとそろいの衣服の総称でありましたが、室町時代末期から武家が用いた肩衣（かたぎぬ）と袴（はかま）のひとそろいをいいます。江戸時代には武士の公服となり、庶民もやがて婚礼や儀式の礼装として着用するようになりました。
　生地は正式には麻で上と下の色や地紋はそろえることになっており、家紋は前、背、腰につけました。上と下が共布でないもの（別地異名）のものも着用され、これを継上下といいます。非公式の場合はこれでもよく、しま模様のものなどがありました。裃は明治以降は公服でなくなりましたが、礼服として現在も祭礼や儀式などに着用され邦楽家などの間では正装の服装として用いられています。